Voor haar eerste Couture-collectie voor Fendi plaatst Maria Grazia Chiuri verlangen centraal in haar creatieve visie. Het gaat niet alleen om kledingstukken, maar om zorgvuldig ontworpen creaties die het lichaam opnieuw waarde geven als levende materie, gevormd door gevoelens, intenties en houdingen. De nieuwe couture-collectie vertrekt vanuit het idee dat kleding de complexiteit van degene die haar draagt kan begeleiden. Het lichaam wordt daarbij niet gezien als een vaste vorm, maar als iets dat leeft en voortdurend in beweging is.

In deze visie herinnert mode ons eraan dat mensen een eindeloos verlangen in zich dragen. Er is altijd de mogelijkheid om iets nieuws te vinden of te creëren, met de belofte dat het misschien wel het mooiste van allemaal kan zijn. Aan dat idee van verlangen voegt Chiuri sensualiteit, erotiek, vrijheid en plezier toe. Zo ontstaat een visie die instinctief, open en diep menselijk aanvoelt.

Een filmische herinnering aan Rome

De collectie roept het beeld op van onschuldige en sensuele vrijheid via een jonge Duitse vrouw die door het Rome van het einde van de jaren zeventig loopt. Deze verwijzing is gebaseerd op de modefilm Histoire d’eau, Jacques de Baschers ironische verwijzing naar Histoire d’O van Pauline Réage, gemaakt in opdracht van Karl Lagerfeld voor zijn eerste Fendi prêt-à-portercollectie in 1977.

Die filmische herinnering is meer dan een historische verwijzing. Ze schept een sfeer waarin sensualiteit zonder kwaadwilligheid bestaat en waarin elegantie en vrijheid vanzelf samenkomen.

Kleding die met het lichaam meebeweegt

De couture-collectie van Maria Grazia Chiuri volgt het lichaam, zonder het te willen vormen of beperken. Elk silhouet beweegt mee met het lichaam, soms krachtig en soms ingetogen, zodat de kleding op een natuurlijke manier het ritme van de drager volgt.

Lichtheid staat centraal in ontwerpen zoals de zwart-witte chiffoncreaties met gestreepte inleg, die zacht over het lichaam glijden in plaats van het te beperken. De kimonovorm, toegepast op jassen en mantels voor zowel dames als heren, wordt een uitdrukking van vloeiend kleden in materialen zoals fluweel en grain de poudre. Het geheel komt heel vanzelfsprekend over, zonder dwang of stijfheid.

Diezelfde benadering zien we terug in jurken die het lichaam vormgeven met uitsluitend draperie, zonder korset en toch met een krachtige, duidelijke lijn.

De dialoog tussen de ateliers

Chiuri brengt de verschillende Fendi-ateliers samen en presenteert ze als levendige plekken waar vakkennis, ambacht en technische expertise elkaar ontmoeten en zich blijven ontwikkelen. Binnen deze samenwerking wordt couture een taal die tegelijk magisch en technisch is, voortdurend opnieuw geïnterpreteerd door gedeelde ervaring en experiment.

Veel creaties uit de collectie zijn opgebouwd door juist weg te laten. Bont verandert in iets dat zo licht is als een veer, met zwarte en witte strepen die worden samengehouden door fijn tule. Zo ontstaat het beeld van een Venus in bont, die zelfverzekerd, sensueel en speels naar voren komt.

Tule vormt ook de basis van mantels en capes met arabesken die veranderen in bladeren, veren en bloemen van leer, bont en stof. Op de schouders van mannen doen deze creaties denken aan een deken, beschutting of een hut, terwijl de verschillende bontsoorten de vormen van vlinders kunnen oproepen. Leer tekent ondertussen doolhofachtige patronen over het witte oppervlak van een double-cashmere jas.

Couture als experiment

Chiuri ziet haar rol als onderdeel van een brede creatieve visie zonder grenzen. Vanuit dat perspectief wordt couture een van de meest eigentijdse vormen van experiment binnen kleding, gevoed door een voortdurende dialoog met de lichamen en geesten die haar tot leven brengen.

De modecollectie van Balmain voor herfst-winter 2026/2027 laat de visie van Antonin Tron zien. Sensualiteit, sterke tailoring, vakmanschap en moderne glamour staan centraal.

Terug naar de basis van het modehuis

Elk modehuis heeft een sterke basis. Voor de nieuwe Creative Director van Balmain, Antonin Tron, ligt die basis in 1945. In dat jaar richtte Pierre Balmain zijn modehuis op in Parijs, tijdens een periode van grote sociale en culturele veranderingen.

Voor Tron gaat het niet om nostalgie. Door terug te kijken naar de oorsprong van Balmain onderzoekt hij hoe het erfgoed van het huis vandaag relevant kan blijven. Volgens hem heeft Balmain altijd een architecturale visie op de vrouwelijke vorm gehad. Die visie benadrukt kracht, dynamiek, sensualiteit en een moderne, ingetogen luxe.

De iconische codes van Balmain opnieuw bekeken

Voor deze herfst-wintercollectie laat Tron zich inspireren door belangrijke momenten uit de geschiedenis van Balmain. Hij geeft een eigentijdse interpretatie aan de bijna provocerende sensualiteit van de lentecollectie van 1946 en aan de drapeertechnieken uit de lentecollectie van 1953.

Een belangrijk onderdeel van de collectie is het iconische pilot jacket van Balmain. De bevrijdende tailoring van dit ontwerp vormt een terugkerend, aerodynamisch element doorheen de hele collectie.

Ook Pierre Balmains bekende gebruik van dierenprints komt terug. Tron kopieert deze prints niet letterlijk, maar herwerkt tijger-, luipaard- en krokodillenmotieven samen met veren in verfijnd handborduurwerk, luchtige organza en soepel leer. Zo ontstaat een interessante mix van erfgoed en moderne creativiteit.

Een lichtere kijk op glamour

Met zijn eerste collectie voor Balmain presenteert Tron een visie waarin beweging en een meer praktische vorm van glamour centraal staan. De silhouetten voelen lichter, vrijer en gemakkelijker draagbaar aan. Tegelijk blijven ze trouw aan de haute couture-roots van het modehuis.

Vakmanschap speelt hierbij een belangrijke rol. Luxueuze stoffen krijgen een nieuwe interpretatie en voelen rijk aan zonder zwaar over te komen. Satijn, fluweel, shearling, jacquard cloque, leer en kant worden gecombineerd in een donker kleurenpalet van zwarte tinten. Accenten van paars en groen zorgen voor extra diepte en een natuurlijke uitstraling.

Textuur, functionaliteit en sensualiteit

Ook de accessoires bouwen verder op het idee van textuur en gebruiksgemak. Trons nieuwe tassen combineren tastbaarheid met functionaliteit en behouden tegelijk een sensuele uitstraling.

De Sphynx-tas verenigt zachtheid met een zandlopervormig silhouet. De Dinner at 8-clutch is ontworpen om in de hand te dragen en werd geïnspireerd door Trons surfuitrusting. Zo wordt een praktisch idee omgezet in een object dat uitnodigt om vast te nemen.

De kracht van sensualiteit

Een belangrijk thema in de collectie is het evenwicht tussen structuur en soepelheid. Gestructureerde vormen worden lichter, terwijl draperieën vloeiender worden. Hierdoor ontstaat een sterke wisselwerking tussen kracht en sensualiteit.

Tron haalt inspiratie uit de elegante silhouetten met sterke schouders uit de film noir van de jaren veertig. Ook de mysterieuze sensualiteit van de vrouwelijke hoofdrollen uit deze films en hun tegenhangers in de neo-noirfilms van de jaren tachtig spelen een belangrijke rol.

Deze filmische invloed bepaalt zowel de sfeer als de uitstraling van de collectie. Sensualiteit wordt daarbij een vorm van kracht, terwijl kracht tegelijk een sensuele kant krijgt.

Een filmisch decor voor een nieuw begin

Ook de setting van de modeshow in Parijs sluit aan bij deze filmische visie. De scenografie werd ontworpen door de Berlijnse architect Andrea Faraguna, die onlangs een Gouden Leeuw won op de Architectuurbiënnale van Venetië.

Het decor evolueert van een nachtelijk landschap naar een omgeving vol licht. Die overgang symboliseert het begin van een nieuw hoofdstuk voor Balmain. Tegelijk blijft de collectie sterk verbonden met de fundamenten waarop het modehuis ooit werd gebouwd.

Voor de nieuwe collectie voor herfst winter 2026 2027 van Roberto Cavalli kiest de Italiaanse ontwerper Fausto Puglisi bewust voor zwart. Dat is een gedurfde en opvallende keuze. Het merk Cavalli staat namelijk bekend om felle kleuren en opvallende dierenprints. Met zwart laat het modehuis een minder voorspelbare kant zien. Een donkere spanning die altijd al aanwezig was, komt nu sterker naar voren. Het is geen breuk met het verleden, maar juist een nieuwe manier om het merk te laten zien.

Zwart

Zwart wordt in deze collectie meer dan alleen een kleur. Het krijgt diepte en leven. Het voelt sensueel, vrouwelijk en krachtig, met ook een gevoel van optimisme. Dit is een “dark Cavalli”: zinnelijk, aantrekkelijk en vol energie. Stoffen spelen met licht en reflectie. Zo wordt krokodillenjacquard gebruikt voor jassen en broeken, en omsluit leer met slangen- en krokodillenprints het lichaam op een krachtige en verleidelijke manier. Een matte leren bikerjack, met bedrukte zijde op de rug, combineert structuur met beweging.

Materialen en contrasten

Ook de breisels laten contrasten zien. Zacht mohair wordt gecombineerd met glanzende zebra-details. Borduursels met chenille en lurex vormen grote jaguarpatronen op de stoffen. Faux astrakan zorgt voor een rijke en bijna theatrale uitstraling. Andere technieken snijden als het ware door het zwart en laten licht naar voren komen.

Opvallende silhouetten

In het hart van de collectie zien we de typische vormen van Fausto Puglisi. A-lijn rokken met extra volume benadrukken het silhouet, terwijl strakke jurken het lichaam volgen met krachtige lijnen. Grafische details geven beweging aan de ontwerpen. De spanning tussen controle en vrijheid is een belangrijk kenmerk van deze stijl.

Typische Cavalli prints

Prints blijven onmisbaar voor Cavalli, maar krijgen hier een donkerdere sfeer. Een fotoprint van een zilvervos brengt leven in zijden blouses en lichte stoffen met fluwelen accenten. Transparante chiffon, soms bewerkt of “beschadigd”, wordt gecombineerd met denim voor een stoere, bijna punkachtige uitstraling.

Kleuraccenten

Dan verschijnt er plotseling kleur. Blauwpaarse tinten, felroze en cyclaam lichten op tegen het zwart. Deze kleuren zijn geïnspireerd op stillevens van Caravaggio. Ze doorbreken het zwart niet, maar vloeien erdoorheen en versterken het. Zo krijgt zwart niet alleen een elegante uitstraling, maar ook emotionele diepte.

Accessoires

De accessoires onderstrepen het sterke karakter van de collectie. Klassieke schoenen worden gecombineerd met modellen in jaren ’80-stijl, en veterlaarzen geven elke stap kracht. De Serpentine-tas verschijnt in nieuwe varianten, waaronder een stoerdere versie met studs. Sieraden hebben een geometrische en sculpturale vorm, geïnspireerd op Art Deco.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

Bij zonsopgang op het beroemde Glastonbury Festival verschijnt een opvallende vrouw uit haar tent. Haar eerste stap op het natte gras zet ze in een laars met een strik. Het lijkt Marie Antoinette – maar dan in een nieuwe versie. Ze veegt modder van haar rokken, haalt een blaadje uit haar pruik en trekt een oversized trui over haar korset. Daarna loopt ze rustig richting de catwalk.

Dit beeld vat de nieuwe collectie van Nina Ricci perfect samen. Het is een wereld waarin luxe en het gewone leven samenkomen.

Tussen elegantie en gemak

De vrouw van dit seizoen beweegt moeiteloos tussen twee stijlen. Ze is elegant, maar ook ontspannen. Ze heeft iets koninklijks, maar blijft toegankelijk. De collectie voelt als een mix van klassieke muziek en rock: zacht en verfijnd, maar ook energiek en een tikje rebels.

Van archief tot festival

De inspiratie komt uit verschillende bronnen. Een belangrijke basis is een schets uit 1991 van ontwerper Gerard Pipart. Hij tekende toen een baljurk voor een balletvoorstelling van Cinderella in Moskou. Tegelijk zien we invloeden van de festivalsfeer rond Kate Moss op Glastonbury.

Deze combinatie zorgt voor een bijzondere mix van stijlen: luxe en nonchalant, klassiek en modern.

Rijke stoffen en ontspannen vormen

In de collectie zien we opvallende ontwerpen met veel details. Denk aan rokken in lagen, dierenprints, glanzende stoffen en jurken met veel volume. Ook zijn er jasjes met bloemen en zachte bontdetails die verwijzen naar eerdere modeperiodes.

Tegelijk blijft de kleding draagbaar. Een lichtblauwe trui met linten doet denken aan festivalbandjes. Donkere truien kunnen als capuchon worden gedragen. Een klassieke kaki jas geeft een vertrouwd gevoel.

De silhouetten zijn los en natuurlijk. Kragen hangen open, sjaals vallen soepel en korsetten zijn niet strak aangesnoerd. Het lijkt alsof de kleding snel is aangetrokken, maar toch klopt alles.

Kleur met contrast

Het kleurenpalet combineert donkere en zachte tinten. Zwart en mosgroen worden afgewisseld met lichtblauw, zachtgeel en roze. Deze kleuren komen terug in luxe materialen zoals fluweel, satijn en kant.

Opvallende prints en bloemen geven de collectie extra energie. Ze doen denken aan de stijl van rocksterren zoals Mick Jagger en David Bowie. Transparante stoffen zorgen voor een licht en luchtig effect.

Accessoires met een verhaal

Ook de accessoires laten contrast zien. Laarzen met strikken verwijzen naar koninklijke mode, terwijl parels en linten zorgen voor een klassieke uitstraling.

Tegelijk zijn er praktische items, zoals regenlaarzen en moderne zonnebrillen die passen bij een festival. Een opvallend stuk is een zachtroze tas met lange franjes die over de grond slepen – net zo geschikt voor een paleis als voor een festivalweide.

Een moderne heldin

Met deze collectie laat Nina Ricci een vrouw zien die zich overal thuis voelt. Ze beweegt makkelijk tussen verschillende werelden: van chic tot casual, van klassiek tot modern.

Ze is elegant, maar niet afstandelijk. Romantisch, maar met een klein randje rebellie. Precies die balans maakt deze collectie zo interessant.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

De nieuwe modecollectie van Mugler voor herfst/winter 2026-2027 heet The Commander en is ontworpen door creatief directeur Miguel Castro Freitas. De show gaat over één centrale vraag: wat betekent macht vandaag?

Macht en kleding

De collectie draait om power dressing: kleding die kracht, autoriteit en zelfvertrouwen uitstraalt. Denk aan sterke schouders, strakke vormen en kleding die lijkt op uniformen.

Volgens Castro Freitas gaat macht niet alleen over kracht of glamour. Het gaat ook over uitstraling, intentie en het zelfvertrouwen dat iemand uitstraalt.

Inspiratie uit het verleden

De collectie verwijst naar ideeën van oprichter Manfred Thierry Mugler. Hij onderzocht in de jaren tachtig al hoe kleding macht en controle kan laten zien.

De nieuwe collectie kijkt opnieuw naar die ideeën en laat zien dat de stijl van macht verandert, maar nog steeds interessant blijft.

Verschillende invloeden

In de collectie worden veel stijlen gecombineerd:

• Militaire details
• Hofkleding uit de 17e eeuw
• Art-deco vormen
• Powerwear uit de jaren 80
• Hollywood-achtige glamour uit de jaren 40

Typische Mugler-vormen blijven ook aanwezig: brede schouders, smalle tailles en sterke rondingen.

Van uniform naar persoonlijke kracht

Kleding die normaal met autoriteit wordt geassocieerd, zoals uniformen of ceremoniële kleding, krijgt een nieuwe betekenis. In deze collectie staan ze voor persoonlijke kracht en zelfvertrouwen.

Ook kunst en architectuur waren inspiratiebronnen, zoals constructivisme en Bauhaus.

Materialen en accessoires

De collectie gebruikt luxe materialen, zoals:

• shearling
• bedrukte zijde
• metallic leer
• lamé

Accessoires spelen ook een rol. Bekende tassen zoals Aurora en Lua komen terug, samen met nieuwe aktetassen met sluitingen die lijken op karabiners.

De boodschap van de collectie

De show vond plaats in het Palais de la Porte Dorée in Parijs. De boodschap van de collectie is dat echte macht vandaag gaat over zelfvertrouwen, autonomie en vrijheid. Kleding kan daarbij helpen: het kan laten zien wie je bent en hoe je jezelf wilt presenteren.

Tijdens de Milan Fashion Week presenteerde Dolce & Gabbana de nieuwe damescollectie voor herfst winter 2026–2027, met de naam ‘Identity’. De collectie voelde niet als een tijdelijk mode-experiment, maar als een duidelijke bevestiging van hun eigen stijl en identiteit.

Voor ontwerpers Domenico Dolce en Stefano Gabbana draait alles om herkenbaarheid. Hun visie is helder: identiteit is de grootste luxe. Sicilië – van oudsher hun inspiratiebron – staat voor emotie, zwart voor kracht, kant voor intimiteit en strakke tailoring voor autoriteit. Deze elementen vormen samen de basis van hun ontwerpen.

Erfgoed in een modern jasje

De collectie kijkt niet nostalgisch terug, maar bouwt voort op het verleden. De sfeer van het einde van de jaren tachtig – met veel zwart – komt terug. Op de eerste rij zat zelfs Madonna, hét icoon van dat tijdperk. Toch voelt de collectie niet als een herhaling, maar als een overtuigde voortzetting van hun signatuur.

De Siciliaanse dramatiek blijft duidelijk aanwezig. De vrouw in zwart kant – weduwe of minnaar – en de mysterieuze, zelfverzekerde verleider onder transparante lagen keren terug als moderne symbolen van kracht en sensualiteit.

Verfijning en controle

Zwart kant speelt een grote rol in deze collectie. Het is fijn, doorschijnend en bewust verleidelijk. Lingerie mag zichtbaar zijn en maakt deel uit van de outfit.

Daartegenover staat strakke en gestructureerde tailoring. Broekpakken zijn scherp gesneden en blazers – soms omkeerbaar en met dubbele knoopsluiting – zorgen voor een krachtige uitstraling. Stevige stoffen brengen balans tegenover het kwetsbare kant.

Satijnen bra-tops onder strakke jasjes, doorschijnende midi-jurken en zorgvuldig opgebouwde silhouetten laten strengheid en sensualiteit samenkomen. Die tegenstelling zien we ook terug in de schoenen: zwarte veterschoenen met zwarte kousen worden afgewisseld met sandalen en pumps met hoge hakken en fijne panty’s, soms tot aan de knie, soms tot halverwege het dijbeen.

Sensualiteit

In deze collectie is niets toevallig. Elke transparante stof en elke snit is doordacht. Naden die de taille benadrukken doen denken aan korsetten. Oversized, gescheurde jeans gecombineerd met bra-tops geven de collectie een moderne twist.

Faux fur jassen en power coats laten zien dat glamour hier niet draait om overdaad, maar om uitstraling en zelfvertrouwen.

Trouw aan de eigen stijl

Met 75 silhouetten vertelt de collectie één duidelijk verhaal: zwart staat voor bescherming, kant voor kwetsbaarheid en sensualiteit, en tailoring voor kracht en gezag. Luxe betekent hier trouw blijven aan je eigen stijl.

Voor Dolce & Gabbana is identiteit geen trend, maar een blijvende kracht. Herkenbaar, uitgesproken en onmiskenbaar.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

De modeweek in Milaan is in volle gang. Op de catwalk showen de modecollecties voor herfst winter 2026 2027. Vang een eerst glimp op van de nieuwe wintermode met de nieuwe collectie van Diesel. De collectie van het Italiaanse modehuis staat volledig in het teken van vrijheid, lef en jezelf durven laten zien, zonder excuses. Alles draait om een compromisloze houding en om kleding die voelt alsof je die al echt hebt geleefd.

De collectie bestaat uit gedeconstrueerde ontwerpen die doen denken aan de ochtend na een onvergetelijk feest. Het is het moment waarop je wakker wordt zonder precies te weten wat er is gebeurd, maar je toch sterk en zelfverzekerd voelt. De kleding straalt geen spijt uit, maar trots en energie. Silhouetten hebben bewust ‘onvolmaakte’ vormen, met plooien en draperieën die niet meer strak te trekken zijn. Denim lijkt dagenlang gedragen te zijn en stoffen ogen alsof ze net zijn opgeraapt, maar alles is zorgvuldig in balans gebracht tussen chaos en controle.

Volgens creatief directeur Glenn Martens gaat deze collectie over jezelf zijn in de meest onverwachte situaties. Hij beschrijft het gevoel van wakker worden op een onbekende plek en toch op je best zijn. Juist op dat moment, wanneer je niets hoeft uit te leggen, ben je het sterkst. De collectie laat zien wat “Successful Living” voor Diesel betekent: leven zonder angst, met stijl en karakter.

De modeshow opent symbolisch de kluis van het merk en verbindt verleden, heden en toekomst. Duizenden archiefstukken uit bijna vijftig jaar Diesel-geschiedenis laten zien hoe het merk zich steeds heeft ontwikkeld, zonder zijn identiteit te verliezen. De ruimte voelt als een museum, maar dan rauw en energiek, vol hergebruikte materialen en opvallende objecten.

Duurzaamheid speelt een grote rol. Upcycling staat centraal en veel items zijn gemaakt van gerecyclede of verantwoorde materialen. Truien worden bewust gekrompen, jersey tops lijken gekreukt en jeans krijgen blijvende plooien. Broeken zijn soms extra lang en ontworpen voor hoge hakken, terwijl jassen van wol- en alpacamix licht en ongevoerd zijn.

Details maken het verschil. Rokken zijn volumineus, tops en jurken hebben rijke texturen en kleuren, en gescheurde T-shirts en jeans zijn versierd met kristallen. Prints worden bedekt met folie die deels openbarst, zodat de laag eronder zichtbaar wordt. Het is een sterk beeld voor identiteit: soms verborgen, soms ineens volledig zichtbaar.

Accessoires versterken het verhaal. Nieuwe tassen, krachtig schoeisel, opvallende brillen, sieraden en zelfs een unisex horloge maken de look compleet. Alles samen vormt een garderobe die geen toestemming vraagt, die durft te vallen en weer opstaat. Een garderobe die leeft. En die, boven alles, onmiskenbaar Diesel blijft.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS